Как сделать чашу в бане

Как сделать чашу в бане

«Вопрос: Как бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его? Ответ: Как ни старайся, бетонный пол яйцом не разобьёшь».

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Бетонная стяжка на полу в бане, считается оптимальным вариантом. Она долговечна. За деревом как ни ухаживай, но через 5-10 лет — полы надо перестилать. Влажность понимаете.

А бетон не гниёт, не деформируется, нетребователен в особом уходе, и служит более 40 лет. Сегодня поговорим о том, как залить пол в бане с уклоном для слива. Своими руками выполнить работу по обустройству такого пола непросто, но при желании возможно.

Заливка полов в бане может быть выполнена как в помывочной, так и в парилке. Бетонный пол — это по сути бетонная стяжка, поверх которой укладывается водостойкое не скользкое покрытие. Обычно для этих целей применяется плитка. При укладке на грунт, скат пола обеспечивается созданием уклона самого основания грунта. При маленьких площадях — за счёт изменения в толщине подстилающего слоя.

Из этой статьи вы узнаете:

Инструменты и материалы для работы:

  • Правило и кельма;
  • Маячки для формирования уклона и нить;
  • Рулетка, линейка и уровень для измерений;
  • Вёдра с крепкими ручками (которые не жалко), лопата;
  • Инструмент для трамбовки «подушки» (виброплита и т.п.);
  • Перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер;
  • Бетономешалка (а если её нет — тогда ёмкость, в которой будет производиться замес раствора). Или как вариант — покупка готового раствора с бетонного узла.

Что касается материалов, то учитывая специфику каждой отдельной бани, их набор и пропорции будут зависеть от текущих условий и требований строительства. Устройство банных полов, обычно делается на грунте или лагах. Кроме того, обязательно предусматривается укладка теплоизоляции.

Необходимые материалы для утеплённого бетонного пола со сливом:

  • Для приготовления бетонного раствора потребуется: цемент, песок и чистая вода. Как вариант — готовые смеси или привозной раствор;
  • Щебень или гравий (не мелкий), для подготовки подушки основания;
  • Добавки и пластификаторы для бетона. Они необходимы для повышения прочности и стойкости к влаге;
  • Рубероид или гидроизоляционная плёнка (толщина более 200 мкм) и битумная мастика;
  • Материал для утепления*.

*По эксплуатационным свойствам, оптимальным выбором будет пеноплекс (техноплекс), толщиной от 30 до 50 мм и плотностью не ниже 35 кг/см². Можно сделать утепление с пенопластом (однако здесь, уже нужна толщина 50-100 мм), или керамзитом толщиной 150 мм. А вот минеральная вата — непрактичный материала для банного бетонного пола;

  • Арматурная сетка с ячейкой от 50×50 до 80×80. Достаточно сечения в 3-4 мм. Она может быть металлической или полимерной. И к ней, вязальная проволока или хомуты;
  • Соответствующие сливные элементы (трап, труба, клапаны и пр.)

Два основных этапа: подготовительный и основной

Рассмотрим вариант бетонного пола, на примере обустройства на грунте, с уровнем залегания почвенных вод, выше 2-х метров. Работа выполняется в тёплое время года. Предполагается, что система под слив, уже уложена и засыпана в подготовленной соответствующим образом траншее, а канализационная яма находится за пределами бани (т.е. не под полом).

На первом этапе следует определиться с типом наклона. Самые распространённые варианты — слив в двух плоскостях или так называемый конверт. Итак, как правильно залить полы с уклоном?

Подготовительный этап

  • Удаляем плодородный слой почвы и трамбуем очищенные поверхности;

Отверстие сливной трубы закройте крышкой или заткните «пробкой» из плотной тряпки. Это исключит случайное засорение в процессе работ.

  • Вокруг сливного патрубка устанавливаем ограждение в виде дощатого короба или сложенного рубероида. Это понадобится в случае ошибки в расчёте высоты оголовка трубы, с целью его последующей замены, более длинным или коротким;
  • Заполняем участок песком и опять тщательно утрамбовываем. Толщина получившегося слоя должна быть 10-12 см;

Песок должен быть без строительного мусора, глины, илистых отложений и прочих примесей. В процессе трамбовки, его рекомендуется увлажнять водой.

  • Засыпаем песок щебнем или гравием, и трамбуем так, чтобы он впечатался в песок, после чего, разравниваем поверхность. Толщина этого слоя ≈ 15 см;

Если нет щебня и гравия, можете использовать битый кирпич. Поверхность после трамбовки не должна иметь выраженных неровностей в виде торчащих обломков.

Основной этап

  • Демонтируем короб ограждающий патрубок канализационного слива. Пространство вокруг патрубка заполняется цементным раствором, в котором замешана пенопластовая крошка.
  • Стелем рубероид внахлёст 10-15 см (он предохранит просачивание влаги из раствора в песчано-гравийную подушку) и промазываем стыки подготовленной разогретой битумной мастикой. Слой рубероида заводим и приклеиваем к стене по всему периметру помещения на высоту 15-20 см. Для прохождения сливного патрубка в гидроизоляции делается отверстие. Здесь же монтируется нижняя часть сливного трапа.

Поверх рубероида выкладывается арматурная металлическая сетка с шагом ячейки в пределах 50-80 мм. Она скрепляется вязальной проволокой или полимерными хомутами (если это полимерная арматура). Вместо рубероида, можно применить средства «жидкой резины» или гидроизоляционные плёнки толщиной более 200 мкм.

  • Поверх сетки размещаем и крепим покупные или самодельные маяки, по которым строительный бетонный раствор будет разравниваться.

Маяки практичней всего закрепить при помощи гипса, сделав из него горку (такая смесь быстро твердеет). Расстояние между маяками выдерживаем в 1,5-2 м. В качестве маяков можно применять трубы или профильные направляющие.

  • Готовим раствор для заливки чернового бетонного основания. Чтобы повысить качество, в раствор добавляют специальные присадки. В банных полах рекомендуют применять гидроизоляционные добавки (Пенетрон, Кристалл и т.п.). Они улучшают структуру бетона в плане сопротивляемости от разрушений водой и защиты металлической арматуры от коррозии. Проводим заливку бетоном.

Масса разравнивается кельмой и равняется правилом. Распределение, выполняется по профилям маячков и постоянно контролируется строительным уровнем. В процессе нужно проводить уплотнение раствора, чтобы исключить образование воздушных полостей. Затем оставляют для того, чтобы бетон набрал первичную прочность. Это зависит от текущих температурно-влажностных условий, толщины заливки и обычно в пределах 7-10 дней. Перед заливкой проверяем работоспособность слива (чтоб потом не выполнять бурение застывшего бетона).

  • После того, как бетон стал прочным для ходьбы, приступаем к созданию теплоизолирующего слоя. Для этого, есть два варианта:
Читайте также:  Снеговик из бумажных модулей

а) постелить на черновую стяжку гидроизоляцию и на него уложить утеплитель (если, это керамзит);

б) крепить утеплитель прямо на бетонное основание, с помощью плиточного клея (это касается, экструдированного пенополистирола (пеноплекса), пенопласта и т.п.);

  • Поверх утеплителя кладём ещё один слой армирующей сетки.

Некоторые мастера советуют под сеткой простелить п/э плёнку.

  • На сетку, в гипсовые горки, опять устанавливают маячки (рекомендуемый интервал – 1 м), по которым будет контролироваться заполнение бетоном;
  • Далее, по армированной сетке заливается выравнивающая стяжка. Она аккуратно разравнивается по маячкам. Слой должен составлять ≈ 50-60 мм. Затем поверхность трамбуется, для исключения пустот и создания равномерной плотности;
  • На поверхность готовой высушенной стяжки, следует нанести гидроизоляционную пропитку глубокого проникновения (например, Пенетрон и т.п.).
  • После полного «созревания бетона», можно приступать к укладке декоративного покрытия.

Вот картинка, которая вполне «идейно» подходит под описание. Конечно, можно упростить эту схему и не делать черновое бетонное основание. Здесь можно хорошо утрамбовать песчано-гравийную подушку и применив современные технологии — использовать геотекстиль. Вот статья об этом материале. Для данного варианта потребуется геотекстить, пеноплекс, армирующая сетка ну и сам бетон…

На банный пол с уклоном, практично ложиться мелкая эластичная плитка, закреплённая на мягкой подложке — мозаика. Она просто режется и подгоняется под отверстие сливного стока. Несложно вырезать в середине её поверхности отверстие нужного диаметра и смазав плиточным клеем одеть на патрубок.

Межплиточные швы замазываются влагостойкой расшивкой. Она подбирается под цвет материала. На плитку или мозаику впоследствии можно уложить съёмные деревянные настилы.

Надеюсь, сумел донести информацию о том, как залить бетонный пол с уклоном в бане. Подписывайтесь в блоге и будьте в курсе всех новостей. Бетонируйте и «правильно уклоняйтесь».

Успехов в работе и мира Вашему дому! Пока.

Цитата мудрости: Когда женщина сердится, здравого смысла в её речах не ищи! (Пьер Бомарше).


Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

  • отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
  • канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
  • при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
  • максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
  • бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
  • чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

  • сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
  • протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

  • моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
  • влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
  • даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

    настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

Читайте также:  Надо ли чистить кабачки

    мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

  • пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
  • плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
  • перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

    поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Баня – это то самое место, где без воды никак не обойтись. Пусть даже она используется там в меньшей степени, чем в хаммаме, но при каждом использовании строения гарантирован слив нескольких десятков литров воды. Таким образом, организация слива в бане – мероприятие обязательное и неизбежное, и лучше уделить этому должное внимание еще на стадии проектирования. В таком случае расходы на организацию слива будут меньше, а строение сохранит свои базовые эксплуатационные характеристики.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

  • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
  • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
  • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

  1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
  2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
  3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Читайте также:  Нагреватель с теном для воды

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

  1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
  2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
  3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
  4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
  5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

  • при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
  • стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
  • облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Как в бане сделать слив воды в септик или канализацию

Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

  • применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;
  • закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;
  • обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

  • без очистки сразу же в централизованную канализацию;
  • с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
  • с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

Заключение

Уделив должное внимание организации слива в бане, можно не беспокоиться о том, что через 3…5 лет придется менять полы и бороться с плесенью и грибком в подполье.

Ссылка на основную публикацию
Как сделать цветок из цветного картона
Светлана Симонова Объемный цветок из бумаги Объемный цветок из бумаги. Назначение: изготовление цветов для украшения группы. Очень простая и быстрая...
Как сделать силиконовую форму для искусственного камня
Прочностью и декоративностью искусственный камень ничуть не уступает своему натуральному аналогу, но стоит в разы дешевле. А зачем покупать, если...
Как сделать скетчбук своими руками поэтапно
Скетчбук — это специальный блокнот для зарисовок. Конечно можно приобрести готовое изделие в магазине, но разве не интереснее сделать блокнот...
Как сделать цветок из шоколада на торт
Тортик должен быть не только вкусным, но и аппетитным, чтобы у сладкоежек при одном его виде возникло желание полакомиться десертом....
Adblock detector