Толщина стенки бассейна из бетона

Толщина стенки бассейна из бетона

Хозяйственные постройки и сооружения из тяжелого бетона, такие как: погреб, бассейн, площадка под стоянку автомобиля, отмостка, стяжка пола и площадка перед входной группой дома, как правило, возводятся без разработки проекта.

Поэтому один из основных вопросов который интересует непрофессионального застройщика – это вопрос, какой должна быть толщина бетона площадки под машину, толщина бетона для теплого пола, а также толщина бетонных стен погреба или бассейна. Рассмотрим толщину конструкций этих распространенных видов бытовых и хозяйственных сооружений подробнее.

Толщина бетона для площадки под машину

Существует расхожее мнение, что толщина покрытия под те или иные цели в первую очередь зависит от веса автомобиля. На самом деле это не совсем так. Давайте рассчитаем величину нагрузки «на сжатие» (удельное давление) которое испытывает плита бетона от самой тяжелой легковой машины – внедорожника Jeep Cherokee, 2,8 CRD, массой 2520 кг. Определяем удельную нагрузку на бетон:

  • Исходные данные для расчета: вес машины 2520 кг, ширина шины 23,5 см, количество шин 4 шт., габариты площади пятна контакта шины с бетоном 23,5х40 см (примерно).
  • Определяем площадь давления: 23,5х40х4=3760 см2.
  • Определяем удельное давление: 2520/3760=0,67 кг/см2.

Аналогичным методом, зная ширину колеса, количество колес и размеры отпечатка, можно определить удельное давление на бетон создаваемое любой машиной.

Однако! Самая ходовая марка тяжелого бетона М150, используемая для строительства таких сооружений как открытая площадка под машину и пол в гараже, выдерживает давление до 150 кгс/см2. Как следует из приведенного выше расчета, имеется большой запас прочности.

Поэтому удельным давлением, создаваемым любой легковой машиной можно пренебречь и рассмотреть необходимую толщину бетона под машину и толщину бетона в гараже с другой стороны.

При постановке машины на площадку или в гараж бетонная плита и бетонный пол испытывают, в том числе динамическую изгибающую нагрузку от веса движущейся машины. Как известно прочность бетона на изгиб в 8-10 раз меньше чем прочность на сжатие. Другими словами, толщина слоя бетона должна быть достаточной чтобы плита не раскололась под воздействием комплекса сил: динамических изгибающих и статических сжимающих.

Здесь можно воспользоваться практическим опытом и техническими требованиями ГОСТ 10180-2012 в части габаритов контрольных образцов бетона для лабораторных испытаний на сжатие и изгиб. Минимальный размер кубика для испытания на сжатие и изгиб по ГОСТ 10180-2012 – 100х100 мм. Точно такая же цифра фигурирует во всех практических отчетах опытных строителей.

Таким образом, толщина бетона под автомобиль (наружной площадки и пола в гараже) должна быть минимум 100 мм. Это самый оптимальный вариант.

Для надежности, плиту и пол рекомендуется армировать стальной проволокой или стальной арматурой.

Толщина бетона для пола

Толщина бетонной стяжки пола зависит от величины механического воздействия и оговаривается требованиями нормативного документа – СНиП 2.03.13-88:

  • Очень высокий уровень механической нагрузки на поверхность пола: 50 мм.
  • Большая нагрузка: 40 мм.
  • Умеренное воздействие: 30 мм.
  • Слабое воздействие 20 мм.

В практике строительства бетонных полов в квартирах, домах и придомовых постройках толщина заливки бетона по умолчанию принимается от 30 до 40 мм.

В последнее время частные дома оснащаются теплыми полами. При этом теплые полы бывают с электрическим и водяным подогревом. В первом случае конструкция нагревается специальными проводом, а во втором горячей водой циркулирующей по трубопроводам, находящимся в толще пола. Поэтому расчет толщины бетона для теплого пола производится индивидуально в зависимости от диаметра трубопровода или диаметра нагревательного провода.

В общем случае расчет следующий: 20-30 мм бетона под укладку нагревательных элементов +диаметр провода (6-7 мм) или диаметр трубы (обычно 22 мм, полудюймовая водогазопроводная труба)+20-40 мм (бетонной стяжки над нагревательным элементом).

Получается что для «электрического теплого пола толщина стяжки составляет в среднем 46-76 мм, а для «водяного» теплого пола 62-92 мм.

Толщина стен погреба из бетона

Подземное овощехранилище, возведенное из бетона – один из самых бюджетных вариантов при всех прочих равных условиях: долговечности и функциональности.

Так, если для строительства кирпичного погреба могут потребоваться услуги квалифицированного каменщика, обустроить бетонный погреб можно своими руками и тем самым сэкономить на дорогостоящем наемном труде.

При этом очень важным вопросом, от которого зависит конечная стоимость строительства сооружения, является вопрос оптимальной толщины стен овощехранилища.

Оптимальная толщина стен подземного погреба обустроенного в сухом грунте с низким стоянием грунтовых вод составляет 150 мм с обязательным вертикальным армированием. В этом случае стены не испытывают серьезных механических нагрузок, поэтому величина 150 мм, принимается исходя конструктивных соображений и удобства заливки.

При обустройстве сооружения во влажных грунтах с высоким стоянием грунтовых вод, стенки погреба в зимнее время испытывают достаточно серьезную нагрузку от пучения грунта. В этом случае толщина стен должна быть минимум 250 мм, также с обязательным вертикальным армированием.

Указанные величины подтверждаются практическим опытом строительства и эксплуатации бытовых подземных сооружений габаритами от 2х2 до 4х4 метра в плане.

Толщина стенки бассейна из бетона

Монолитный бетонный бассейн – это дорогостоящее сооружение. При этом цена бетона для заливки чаши сооружения, является одной из основных статей себестоимости строительства. Правильный расчет необходимого количества строительного материала дает возможность заказать оптимальное количество бетона и свести затраты на заливку чаши к минимально возможному «минимуму» при всех прочих равных условиях.

В части оптимальной толщины стенок бассейна нет требований нормативных документов, как в случае с толщиной бетона для площадки стяжки пола. Поэтому приходится пользоваться эмпирическими данными, полученными от опытных застройщиков подобных сооружений.

При обязательном горизонтальном и вертикальном армировании, толщина стенок бассейна, полученная эмпирическим способом и проверенная практикой, должна быть не менее 200-250 мм. Увеличение толщины стенки бассейна выше 250 мм ведет к неоправданному, довольно значительному увеличению стоимости строительства.

Чем измерить толщину?

Многих частных застройщиков, которые заказали строительство рассмотренных в этой статье сооружений компаниям или частным лицам, и не имеющим возможности наблюдать за работой лично, интересует вопрос контроля качества работ в части соблюдения подрядчиками проектной толщины бетона.

В этом случае понадобится прибор для измерения толщины бетона. Учитывая высокую стоимость подобного оборудования(250-260 тысяч рублей), есть смысл взять его в аренду на время проведения приемочных испытаний.

Толщиномер бетона TC300

Одним из оптимальных вариантов оборудования для контроля толщины бетонных сооружений является прибор «Толщиномер бетона TC300». Стоимость аренды подобных приборов доступна и находится в пределах 300-500 рублей в сутки с внесением соответствующего возвращаемого денежного залога.

Заключение

Подводя итог данному повествованию, стоит отметить, что при создании этой статьи учитывался успешный личный опыт строительства бетонных сооружений автора публикации и успешный опыт его коллег по бизнесу заслуживающих доверия.

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Читайте также:  Как сделать шпильковерт своими руками видео

Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой, делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн, желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Первым делом роем котлован

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края. Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Читайте также:  Средство для защиты стиральных машин

Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно — в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться» края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м 3 . В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Читайте также:  Многофункциональный инструмент metabo mt 400 quick set

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке, сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

  • габариты и форму чаши;
  • местоположение бассейна;
  • устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

  1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
  2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
  3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
  4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

  • рытье котлована;
  • армирование дна и стен;
  • устройство опалубочной системы;
  • бетонные работы;
  • гидроизоляция чаши;
  • облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

  • битум;
  • рубероид;
  • жидкая резина;
  • жидкое стекло;
  • состав из полимерно-цементного раствора;
  • ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

  1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
  2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
  3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

  • простым в монтаже и уходе;
  • доступным по цене;
  • ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

  • цемент — 380 кг;
  • щебень средней фракции — 1250 кг;
  • среднезернистый песок — 630 кг;
  • вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

  • цемент — 1976 кг;
  • щебень средней фракции — 6500 кг;
  • среднезернистый песок — 3276 кг;
  • вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector