Установка столбов под забор из профнастила

Установка столбов под забор из профнастила

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

  1. вручную кувалдой;
  2. ручным сваебоем «бабкой»;
  3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

  • выкапывается узкая ямка;
  • забивается столб;
  • верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

  1. выкапывается лунка;
  2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
  3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Что бы ни говорилось, бетонирование — отнюдь не панацея. В практике мы сталкивались с необходимостью переделывать забетонированные ограждения, которые талые грунтовые воды просто вытолкнули наружу.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания "Проф-Заборы" предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

Читайте также:  Посадочная яма для крыжовника

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

  1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
  2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
  3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
  4. строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
  5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
  6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

Можно ли построить фундамент своими руками без опалубки? Если его глубина — не более 80 см, и вы не планируете делать выступающий над землёй слой, то да, особенно на плотном и тяжёлом грунте. Просто следите, чтобы в раствор не падал мусор.

Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56 . Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

  1. Деревянные . Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
  2. Асбестоцементные трубы . Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
  3. Кирпичные . Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
  4. Бетонные . Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
  5. Металлические . За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Читайте также:  Поделки из пластилина техника

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

  1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
  2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
  3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
  4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
  5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

  1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
  2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
  3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

  1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
  2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
  3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
  4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
  5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
  6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
  7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

  1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
  2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
  3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
  4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.
  • Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

    Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

    Частичное

    Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

    • из сетки ПВХ;
    • рабицы;
    • сварных решеток;
    • штакетника;
    • досок;
    • поликарбоната.
    • Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

      В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

      Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

      Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

      Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

      Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

      Полное

      У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

      Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

      Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

      Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

      С помощью ленточного фундамента

      Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

      На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

      Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

      Сооружение забора или ограждения дачного участка считается одной из первых задач, которые следует решить дачнику, осуществляющему обустройство своего участка.

      Кроме того, сооружение практичного забора из профнастила позволить скрыть территорию от ненужного взгляда.

      Преимущества забора из профлиста

      Забор из профнастила характеризуется следующими преимуществами:

      • Быстрая установка забора: определение необходимой линии по периметру, установка столбов, поперечных стоек, крепление профнастила. Такой забор позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно. Ограждение из профнастила надежно защитит от посторонних, так как является очень крепким.
      • Забор из профлиста можно соорудить достаточно высоким. Высота ограждения может достигать 3-5 метров. Благодаря этому удается приглушить звуки, доносящиеся извне, создать некий звукоотражающий экран для звуков, издаваемых во дворе.
      • Соорудить ограждение из профлиста можно своими руками без привлечения специалистов. Не нужно тратить дополнительные денежные затраты на аренду спецтехники, в отличие от сооружения бетонного забора.
      • Большое разнообразие цветовой гаммы. Можно подобрать цвет по своему вкусу и соорудить очень аккуратный красивый забор.
      • Долгий срок эксплуатации. Забор из оцинкованного профнастила будет служить около 20 лет. А если профлист покрыт еще и полимерами, то он может прослужить гораздо дольше.

      Как выбрать профлист

      Выбирая профлист, следует принимать во внимание следующие факторы:

      1. Цветовая гамма материала. Цвет ограждения можно подобрать таким образом, чтобы оно отлично сочеталось с отделкой дома и оживляло пейзаж. Ограда из профнастила- не безликое и унылое сооружение. Даже в самом обычном варианте такое сооружение радует глаз.
      2. Цена профлиста. При покупке данного материала необходимо учитывать и его стоимость. В данном деле экономить не рекомендуется. Низкая стоимость говорит лишь о плохом качестве материала, полимерного слоя, оцинковке и об очень тонком металле, который станет непригодным для забора.

      Посмотреть видео о том, как делается калитка из профнастила своими руками, вы можете здесь.

      В чем преимущества и недостатки забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

      Читайте также:  Какая рабочая температура холодильника

      Почитать о вариантах самых дешевых заборов для дачи вы можете тут.

      Материалы и инструменты

      Для сооружения забора из профлиста необходимы следующие инструменты и материалы:

      • профнастил, трубы для опорных столбов для лаг;
      • цемент, щебень, песок;
      • сварочный аппарат;
      • емкость для цементного раствора;
      • дрель, сверло;
      • грунтовка, веревка и уровень;
      • заклепочник, саморезы по металлу.

      Какие столбы обычно используют для забора из профнастила

      Широко применяемыми являются следующие виды столбов:

      • металлические;
      • деревянные;
      • профильные;
      • железобетонные;
      • кирпичные.

      Основываясь на практику, наиболее часто для достижения прочности конструкции забора используют металлические или профильные трубы. Во-первых, у них доступная цена, а во-вторых, перед вбиванием в грунт они не нуждаются в дополнительной обработке.

      Длина столбов определяется в зависимости от высоты забора. Подбирают ее индивидуально. При этом трубу лучше всего приобретать длиннее выбранной высоты на 1 м. Верхний срез опор заваривают или устанавливают заглушку — таким образом можно предостеречь попадание влаги внутрь металлических стоек.

      Пошаговая инструкция возведения забора из профлиста

      Разметка ограждения

      На этом этапе делается точная разметка, в ходе которой:

      • Определяются места установки крайних и угловых столбов.
      • Определяются места установки столбов для калитки и ворот.
      • Устанавливаются опорные столбы, а между ними натягивается веревка (таким образом, можно быстро и точно определить места установки остальных опорных столбов).
      • Оптимальным расстоянием между столбами считается 2,5 м. На установленном уровне закрепляется веревка.

      Как правильно поставить столбы для забора

      Установка столбов может осуществляться следующими способами:

      • методом забивания;
      • методом бетонирования;
      • возведение бетонного цоколя;
      • установка столбов — винтовых свай

      Метод забивания

      Забивка столбов характеризуется, как самый простой и дешевый способ монтажа опорных металлических конструкций.

      Метод забивания предполагает предварительное бурение в грунте отверстия, глубина которого составляет 1 м. Тогда станет намного легче устанавливать столб, а также поможет снизить деформацию верхней части столба в момент забивания.

      Метод бетонирования

      Установка опор для забора способом бетонирования очень часто используют для монтажа как забора из профнастила, так и из дерева на стабильных невлагонасыщенных грунтах. В подобных случаях ответом на вопрос — «нужно ли бетонировать столбы для забора?» — является однозначное «да».

      Метод бетонирования заключается в бурении отверстия диаметром 150-200 мм под каждую опору. На дно ямы желательно засыпать щебень, затем вырыть ямы для столбов. Глубина ямы 1-1,5 м, ширина-150 мм. Для этого можно использовать ручной бур. Заглубление подземной части опор определяется в зависимости от высоты ограждения. Чем выше вы хотите получить забор, тем на большую глубину следует вкапывать опоры. В это отверстие устанавливается столб, и оставшееся пространство заполняется цементным раствором.

      Опорные столбы должны устанавливаться строго вертикально. Для этих целей при их установке необходимо использовать отвес. С целью хорошего крепления опор их необходимо укрепить: приварить с двух сторон металлические пруты и заглубить их в землю. Опоры, залитые раствором, необходимо оставить на 3 дня для полного застывания раствора.

      Возведение бетонного цоколя

      Установка ограждения зависит и от типа грунта. Если почва мягкая, то некоторые ее участки, особенно в весенний период, могут проседать. Это же касается и столбов, установленных в такой почве. При мягком грунте для установки опор необходимо возвести ленточный или столбчатый фундамент.

      Ленточный фундамент имеет вид сплошной железобетонной ленты, глубина которой 500-800 мм, ширина на 100 мм больше ширины забора.

      Для сооружения ленточного фундамента необходимо:

      1. Сделать ленточный короб. Высота его составляет 20 см.
      2. Доски скрепить брусками или проволокой, тогда он будет прочным.
      3. Вдоль стенок конструкции проложить слой гидроизоляции.
      4. Залить бетоном.

      Ленточный фундамент придает устойчивость и прочность забору даже при условии, что почва возле опор размыта.

      Установка столбов — винтовых свай

      При использовании свай можно гораздо удешевить процесс возведения конструкции. Стоимость винтового основания значительно ниже стоимости традиционного столбчатого или ленточного фундамента.

      Монтаж свай легко осуществляется ручным способом или при помощи средств малой механизации. Они наподобие шурупов ввинчиваются в землю, тем самым уплотняют межлопастное пространство. В результате образуется надежное пространство для тяжеловесных строительных конструкций.

      Установка лаг

      Теперь можно переходить к установке лаг: монтаж стального поперечного профиля осуществляется для крепления к нему профлиста. Для лаг разрешается применять профилированную трубу, сечением 40/25 мм.

      Установка верхних и нижних лаг производится на расстоянии 4 см от края земли и от верха. С целью защиты лаг и столбов от ржавчины после установки их нужно покрыть специальной грунтовкой. Желательно это сделать именно на этом этапе, ведь после установки листов осуществлять работу с грунтовкой будет крайне неудобно.

      Установка профнастила на лаги

      Для крепежа профнастила применяют саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковку профлистов между собой необходимо осуществлять внахлест.

      Осуществляя монтаж забора из профнастила, необходимо использовать рабочие перчатки. Ведь профнастил является очень острым материалом, существует риск пораниться.

      Облицовка опор забора

      • Установленные столбы выглядит не особо эстетично, поэтому как вариант облицовки можно использовать камень или кирпич. Тогда забор будет смотреться красиво и дорого.
      • Опоры можно облицевать при помощи натурального или искусственного камня. Такой забор имеет более внушительный вид и является намного прочнее. Однако, такая облицовка потребует немалых денежных затрат.
      • Профнастил отлично гармонирует с другими материалами, к примеру, с ковкой. В данном варианте ограждения профнастил закрывает верхнюю часть забора. Поэтому можно закрыть только нижнюю часть или воспользоваться листами с промежутком между ними. В результате получите оригинальный и привлекательный забор.

      Устанавливая забор из профнастила, вам не избежать появления царапин на листах. С этой проблемой можно легко справиться, воспользовавшись баллончиком с краской. Поэтому заранее купите несколько баллончиков с краской необходимого цвета.

      Забор из профлиста прекрасно смотрится, характеризуется долговечностью и практичностью, материал отлично противостоит резким перепадам температуры, сложным погодным условиям, сильному холоду и жаре. Снаружи ограждение имеет вид сплошной стены, без швов, прочно и надежно скрывающая двор от лишних взглядов. Поэтому не стоит относиться к такому решению, как временному. Такая конструкция будет радовать вас своим замечательным видом еще в течение длительного времени.

      На видео наглядно показан процесс монтажа опор для ограды из пронастила:

      Ссылка на основную публикацию
      Adblock detector